Isuzu Trooper 4jx1 3.0D ручной - кацар 1999
Модераторы: Black, Boris Leibman, genkor
-
Cpt_Ctrl_Freak
- Сообщения: 2232
- Зарегистрирован: Ср дек 17, 2014 11:47
Не переживай.
Этот патрубок перед помпой, давление в нем ниже чем в верхнем.
А мяса после хомута должно хватать чтобы хомут не сползал в сторону конца патрубка. Т.е. чтобы хватало длины прогнуться под хомутом и выпрямится перед концом.
Этот патрубок перед помпой, давление в нем ниже чем в верхнем.
А мяса после хомута должно хватать чтобы хомут не сползал в сторону конца патрубка. Т.е. чтобы хватало длины прогнуться под хомутом и выпрямится перед концом.
De omnibus dubitandum.
2. ......загрузка данных.....
1. "Venator" -class "CV-J Destroyer" (Trooper 3.0 TDI) продан
2. ......загрузка данных.....
1. "Venator" -class "CV-J Destroyer" (Trooper 3.0 TDI) продан
Вот тоже смотрю второй день, не могу найти информацию.bazzz270 писал(а):Cpt_Ctrl_Freak
хочу сделать тяги из такого же хомера как и оригинал. какой оригинал ещё не знаю
По идее можешь сам прикинуть какая сталь нужна. Надо только определиться с компромиссами...
При чрезмерной динамической нагрузке:
- или резьбу на тяге срезается... или шаровую наконечника выламывает..?
При чрезмерной ударной нагрузке:
- или гнется тяга... или шаровую наконечника выламывает..?
De omnibus dubitandum.
2. ......загрузка данных.....
1. "Venator" -class "CV-J Destroyer" (Trooper 3.0 TDI) продан
2. ......загрузка данных.....
1. "Venator" -class "CV-J Destroyer" (Trooper 3.0 TDI) продан
сделал перед святым кипуром еще кое что .
перво наперво после совета Мишы Фобоса вкрутил на переднюю стойку ручку
что у япов встоке у нас скрутили
оказалось довольно просто . ручка стандартная такая же как над головой ( но не с двери багажника ).
снимаем декоративный пластик ( осторожно клипсы и провода ) . и с обратной стороны высверливаем прямоугольники для тошавот ручки .
резьба на стойке имеется так что остаётся только вкрутить .
а вторая миссия это новый байт на термометр ( огромное спасибо Марику с алахсона за пластик )
[/img]
пластик чуть подпилил и прикрутил афигенно большими болтами ( брутально не спорю ) .
второе окно будет для вольтметра когда куплю
а вот старый стакан для термометра просто сжался из за жары и вдобавок отвалился от стекла оставив наклейку там же
еще выводы на этот адаптер для термо-юнита .
оригинальные банды на выброс . ставить только обычные и по два на каждый конец. на концы адаптера намотать паклю ( тефлон не держит ) .
перво наперво после совета Мишы Фобоса вкрутил на переднюю стойку ручку
что у япов встоке у нас скрутили
оказалось довольно просто . ручка стандартная такая же как над головой ( но не с двери багажника ).
снимаем декоративный пластик ( осторожно клипсы и провода ) . и с обратной стороны высверливаем прямоугольники для тошавот ручки .
резьба на стойке имеется так что остаётся только вкрутить .
а вторая миссия это новый байт на термометр ( огромное спасибо Марику с алахсона за пластик )
[/img]
пластик чуть подпилил и прикрутил афигенно большими болтами ( брутально не спорю ) .
второе окно будет для вольтметра когда куплю
а вот старый стакан для термометра просто сжался из за жары и вдобавок отвалился от стекла оставив наклейку там же
еще выводы на этот адаптер для термо-юнита .
оригинальные банды на выброс . ставить только обычные и по два на каждый конец. на концы адаптера намотать паклю ( тефлон не держит ) .
чистка электромагнитного клапана RPCV :
на всякий пожарный снимаем минус с акума .
было решено почистить клапан( отвечает за давления масла до рампы и вроде за глушение двигла ) чтоб не делать это на шетахе
1.после основательной прокурки форумов купил комбинированный ключ на 29 ( не 30 как пишут в некоторых местах )
2. снял : топливный фильтр , бачек ГУР открутил и отодвинул всторону , снял MAF и отодвинул все вакуумные трубки , выкрутил EGR . и по электрике отключил разьёмы - термометр на приборку, разьём термометра для компа на термостате , разьём RPCV .
после того как одключаем всё лишнее видим сам клапан между блоком и МНВД .
3. откручиваем топливную трубку ( ключ на 19) и отодвигаем в сторону осторожно чтоб не сломать .
4. откручиваем стопорную гайку соленоида ( ключ на 17 )
5. вытаскиваем спэйсер и соленоид со штока
6. ставим ключ на 29 накидной стороной ( проверяем что все грани на ключе ) и откручиваем шток .ненужно подпиливать ключ или колхозить еще что то .
7. снимаем 2 оринга со штока ( мои были ок но может у кого то на смену)
8.кладём шток в бензин на пару часов ( нужно нажать на золотник несколько раз и проверить нормальный ход клапана в бензине и не на сухую ) .если не заедает то всё ок ещё походит
9. после бензинки я еще искупал в масле ( родном ) и там еще понижимал на золотник .
10. чистим корпус от грязи и ржавчины и всё ставим в обратном порядке
всего профилактика стоила 45 шек с бензином и три часа с перерывом
.пусть UMI сосёт лапу
.на случай что есть проблема в соленоиде то его продают отдельно от штока так же как и в сборе .и на него есть каталожный номер в UMI ( называется модулятор )
на всякий пожарный снимаем минус с акума .
было решено почистить клапан( отвечает за давления масла до рампы и вроде за глушение двигла ) чтоб не делать это на шетахе
1.после основательной прокурки форумов купил комбинированный ключ на 29 ( не 30 как пишут в некоторых местах )
2. снял : топливный фильтр , бачек ГУР открутил и отодвинул всторону , снял MAF и отодвинул все вакуумные трубки , выкрутил EGR . и по электрике отключил разьёмы - термометр на приборку, разьём термометра для компа на термостате , разьём RPCV .
после того как одключаем всё лишнее видим сам клапан между блоком и МНВД .
3. откручиваем топливную трубку ( ключ на 19) и отодвигаем в сторону осторожно чтоб не сломать .
4. откручиваем стопорную гайку соленоида ( ключ на 17 )
5. вытаскиваем спэйсер и соленоид со штока
6. ставим ключ на 29 накидной стороной ( проверяем что все грани на ключе ) и откручиваем шток .ненужно подпиливать ключ или колхозить еще что то .
7. снимаем 2 оринга со штока ( мои были ок но может у кого то на смену)
8.кладём шток в бензин на пару часов ( нужно нажать на золотник несколько раз и проверить нормальный ход клапана в бензине и не на сухую ) .если не заедает то всё ок ещё походит
9. после бензинки я еще искупал в масле ( родном ) и там еще понижимал на золотник .
10. чистим корпус от грязи и ржавчины и всё ставим в обратном порядке
всего профилактика стоила 45 шек с бензином и три часа с перерывом
.пусть UMI сосёт лапу.на случай что есть проблема в соленоиде то его продают отдельно от штока так же как и в сборе .и на него есть каталожный номер в UMI ( называется модулятор )
bazzz270
да ты ю эм ай обобрал как минимум на 1300 плюс маам, это то что у меня за работу при замене взяли, ну и как минимум неделя в мусахе
а как можно проверить невставляя его на место, работает ли он?
и вопрос второй, на штоке две резинки, первая от края целая а которая поменьше с сечением, интересно так должно быть или это конец резинки? спрашиваю потому что дома имею ещо два таких и на всех трёх тоже самое.
да ты ю эм ай обобрал как минимум на 1300 плюс маам, это то что у меня за работу при замене взяли, ну и как минимум неделя в мусахе
а как можно проверить невставляя его на место, работает ли он?
и вопрос второй, на штоке две резинки, первая от края целая а которая поменьше с сечением, интересно так должно быть или это конец резинки? спрашиваю потому что дома имею ещо два таких и на всех трёх тоже самое.
таракан 2003,исузу трупер 2002, терано 2000, тойота прадо 2002