4х4 Израиль.ru_лит

Я смотрю, у тебя тряпка прям как у меня

установил шноркель (пока не подключал).

для разметки наклеял на крыло бумагу



затем закрепил шаблон папье-маше.
паралельно смотрел как примерно где находится шноркель у товарища из РФ у которого я подсмотрел идею.главное проверить что не задевает дверь и зеркало.во всяком случае сверлил с запасом чтобы подвинуть если что.

https://www.drive2.ru/l/566181968924901573/



через шаблон наметил центра отверстий и сверлить стаканом назквозь.
но крепить только на крыле не достаточно.нужно и на стойку тоже.

сверлить нужно аккуратно чтобы не порвать провода и трубки кондея
далее нужно согнуть бракет шириной сантима два по внутреннему контуру стойки и просверлить железный кант стойки для резинки уплонителя (не сверлить стойку - там подушка а только кант на котором стоит резинка) и прикрутить через него шноркель к стойке и соответственно к крылу.

далее по мелочам.обточить бракет чтобы резинка не протекала и подклеить зазоры клеем для полиэтилена.



шнорк подходит идеально на все эксплореры от второго до четвертого один и тот же.единственная возня это провести воздуховод с минимальными потерями и согнуть феном голову шнорка под модель машины.

я просто надел голову гуська на гофрированный шланг на 3 цоля и погнул с феном градусов на 400 пока не дошел до нужного градуса поворота.

без шланга гнуть полиэтилен не реально.после нагрева он мнется.ему нужен контур-каркас.тут примерно тоже самое что с погнуть водопровод трубу

Начал подтекать после шетаха афтермаркет радиатор через трещину в нижнем бачке.тянуть не стал.
Заказал оригинальный макат (на этот год их два и тот что начинается на 6 и тот на 7 -нужно пробивать в каталоге)

С фитигами кулера коробки был обламас.мои экстракторы lisle не подошли под фитинг.надо было заказать другой макат lisle

Установка очень проста.просто открутить вокруг болты и вытащить направляющее сопло вентилятора

Радиатор проста выходит наверх аккуратно

Масло коробки доливать не стал.вылилось грамов 150.поскольку на щупе широкий range уровня на горячую там хватает

Цены на оригинал: 2100 радиатор и 120 пробка (только оригинал-важно).все включено -мехес+тахбура+быстрая доставка со штатов

У фордов ебанутые коннекторы на кулере, кажется что обычный съёмник подходит, минут через 10 убеждаешся что нет.
А радиаторы там могут быть двухрядные и однорядные. Еслиб я менял, поставил бы двухрядный.

На последней фото машина на ментовскую похожа, чёрная с чёрными дисками. В Детройте досих пор эту модель используют.

Я пытался выпилить экстрактор но в конце плюнул и дремелем разпилил..все равно старый радиатор в мусорку

bazzz270 писал(а):заменил фары,бракет номерной и гриль на американские OEM с модели Ironman.все старое было отбракрванно по причине лопнувших кронштейнов.
стиль грилей моделей 2010 года унифицированны с линейкой пикапов F тех лет что есть аутентично и узнаваемо.

заказы в штатах через дилера Tasca Ford .
все в наличии.пришло через пару недель от UPS/FedEx
фары сертифецированы под DOT и SAE так что пришлось только мехес заплатить.

хромированный молдинг капота был закрыт OEM дефлектором(тоже от дилера).хромированный молдинг я не снимал а покрасил на всякий случай чтоб не отсвечивал через пластик.
пластик поликарбонат антиударный.должен думаю прослужить несколько лет без проблем.

можно было бы молдинг заменить на черный iroman только он стоил в 3 раза больше чем дефлектор

Фары афтермаркет оказались гавнище.потрескались снаружи за год.не понятно толи от герника на мойки толи от солнца..

У нас в стране в наличии только белые фары оригинал и стоят они 10000 за пару колель


Пробил макаты комплектации adrenalin с темными оригинальными фарами.с водительской стороны была в наличии а с пассажирской только backorder через посредника на заводе.

Пока жду обе.стоили за пару 3000 оригинальные

Начались проблемы с зарядкой.подмигивает свет в салоне и наружный.
Проверил весь кабеляж,voltage drops, fusable links,сопротивления и почистил все клемы включая моторный минус хотя все разницы по вольтажу и сопротивлению в спеке.

Пойдя по pinpoint диагностика в мануале отбраковал регулятор зарядки.

Он встроен в альтернатор но регулятор можна заменить без замены всего узла если знать как запресовать пластиковый housing опорного подшипника оси альтернатора.

Запасной китайский регулятор не заработал.пришлось заменить весь альтернатор в сборе на афтермаркет.

Выбор относительно большой.от оригинальных reman до афтермаркет китая.цены от 700 шек до 1500 с доставкой.

bazzz270 писал(а):установил шноркель (пока не подключал).

для разметки наклеял на крыло бумагу



затем закрепил шаблон папье-маше.
паралельно смотрел как примерно где находится шноркель у товарища из РФ у которого я подсмотрел идею.главное проверить что не задевает дверь и зеркало.во всяком случае сверлил с запасом чтобы подвинуть если что.

https://www.drive2.ru/l/566181968924901573/



через шаблон наметил центра отверстий и сверлить стаканом назквозь.
но крепить только на крыле не достаточно.нужно и на стойку тоже.

сверлить нужно аккуратно чтобы не порвать провода и трубки кондея
далее нужно согнуть бракет шириной сантима два по внутреннему контуру стойки и просверлить железный кант стойки для резинки уплонителя (не сверлить стойку - там подушка а только кант на котором стоит резинка) и прикрутить через него шноркель к стойке и соответственно к крылу.

далее по мелочам.обточить бракет чтобы резинка не протекала и подклеить зазоры клеем для полиэтилена.



шнорк подходит идеально на все эксплореры от второго до четвертого один и тот же.единственная возня это провести воздуховод с минимальными потерями и согнуть феном голову шнорка под модель машины.

я просто надел голову гуська на гофрированный шланг на 3 цоля и погнул с феном градусов на 400 пока не дошел до нужного градуса поворота.

без шланга гнуть полиэтилен не реально.после нагрева он мнется.ему нужен контур-каркас.тут примерно тоже самое что с погнуть водопровод трубу

тачка знатная, нехватает люка на крыше и пулемета на турели, и с зади

в прошлую субботу катались по северу.все бы норм.понижайка и тракшен работают отлично.вывесы все по барабану.дури дохрена

одно но.у этой баржи очень маленький клиренс и угол атаки никакой.

стал проверять опции за лифт.до 2 инчей пружины ранчо.
выше двух нужно менять рычаги иначе выламывает болджойнт.но заменой рычагов доступен лифт до 6 инч плюч колеса до 32 инч.

но все это нужно везти ставить и записывать так пока что я проста замерил высоту относительно стока кузов просел на бушингах целые 30мм (значит и угол атаки с радиатором)

замену все бушинги а остальное мигун возьмет и на этом закончу

заменил фишки проводки фар на американские разьемы.изолента естессно не изолятор а тока поверх термоусадки и концевиков.

заменил дворники.оригинал вышло 130 шек

По-хорошему надо поднять кузов, и поставить максимально возможные колёса, подвеску не трогать.
Так ты сохранишь нормальную кинематику, и не вывернешь шрусы на запредельный угол. Да и клиренс реально больше будет.

Меня прикалывают экземпляры с диким лифтом и маленькими колёсами. Задрать то задрали, но клиренс под мостами, (в твоём случае под рычагами) остался тот же самый.

Ах да, диски с другим вылетом тебе нужны будут.

У меня вот стоковые были 31", я поставил 33". 35" влезет даже без боди лифта, только вылет побольше надо.

не
я ниче не буду трогать.бушинги бади заменю на новый оригинал и все.

на радиатор сделаю покрепчее мигун чем этот пластилин с алюминия и все

BULLDOG

братан я заказую запчасти на тайминг.канешна только OEM.
по ошибке заказал шестеренку кранка фирмы Modular motorsports racing.не заметил что не оригинал.

знаешь такую фирму?в гугле сморел пару форумов мустангов но ниче путного про них не узнал..

Это не производитель, это магазин.
Не заморачивайся, посмотри на качество изготовления, насколько аккуратно сделано. Как правило, если деталь стандартная, не performance, производитель вообще может быть один для oem и для aftermarket, а брэнды разные.
Кстати вообще не исключено, что эта шестерёнка в Виндзоре сделана, в трёх километрах от меня есть заводик, который как раз шестерёнки и точит.

Я кажется уже писал на эту тему гдето, Motorcraft это только брэнд, но не производитель.

Да пох она копейки стоит.закажу оригинальную
Хз с какого дерьма ее слепили и как закалили.

MMR я как с их форумах прочитал садна что модулярные моторы перебирает.а кто именно делает их афтермаркет запчасти они не пишут
Ну их

Ну, для успокоения души, почему бы и нет?
Я сам грешен, масло в коробку только Motorcraft лью, хоть и знаю реального производителя.

Выкинул с багажника саб в огромной колхозной коробке что от трупака осталась еще.

Нашел в нише задней панели отключеные оригинальный усилок и саб(включено в пакет аудиофил).усилок в топку,он слабоватый,а саб 8 инч на нормальном усилке сасает норм.

Зато багажник пустой и 7 ряд без проблем открывается

Провод силовой провел через файрвол .взял сварочный на 16 квадратов до багажника и новые провода RCA рокфордовские.

Kicker квадратный 8" поставь, самое то для такой инсталяции.
Вообще глянь мою тему, я именно так и сделал.

А чем оригинальный саб плох?

Тем, что он оигинальный, хотя это дело вкуса. Я звук всегда свой ставлю, привычка однако!

150000
сегодня закончил тайминг закрывать.
плюс масло с фильтром заодно



оригинальные запчасти и инструмент около 6500 шек.

процедура проста до невозможности.
просто выставить цепи по меткам на коленвале и на фазерах ввт.
разпредвалы пометить относительно крышкам и желательно зафиксировать.



для шкива коленвала нужен гайковерт импакт

Я себе электрический на аккумуляторах купил, Ridgid. Максмальный момент на откручивание 600 с хреном фунтов, гайку на pinion заднего моста, закрученную с моментом 425 сорвал без малейших усилий.

загорелся чек p1450 purge valve solenoid.я его снимал когда тайминг делал.вероятно забился шток соленоида..фильтра там нет.
ошибка стирается форсканом но появляется в течении нескольких warm cycle.

форскан дает отдельно графы давления до и после угольной канистры.так именно и можно понять какой из соленоидов западает. (в моем случае тот что после канистры а не тот что после бака).
западает он в закрытом положении что приводит к поднятию давления в баке и завышению нормы sae emission что зажигает для этого лампу DTC.заказал афтермаркет NTK за 150.ошибка стерта и больше не появляется.

еще заменил вакуумные трубки положения заслонки обдува.мои совсем сухие были и вакуум иногда пропадал что оставляло по умолчанию только обдув стекла.в конце черная шланга в конец отвалилась в холод.благо там два радиатора обдува и один работает без вакуума.


купил трубки (15 шек) стандартные вакуумные типа тех что раньше на карбюраторах стояли и заменил всю линию от мотора до блока вентилятора и до клапана закрытия ОЖ на радиатор салона

резинка это уплотнитель firewall .черный шланг идет на обдув а серый на клапан.

было


стало

BULLDOG писал(а): ↑Вс дек 13, 2020 23:26 Я себе электрический на аккумуляторах купил, Ridgid. Максмальный момент на откручивание 600 с хреном фунтов, гайку на pinion заднего моста, закрученную с моментом 425 сорвал без малейших усилий.

я проста купил за 200ш в амазуне ударный (не импульсный а маховик стиль) пистолет на 12в и им же открутил с закрутил.

заодно заменил его штекер для прикуривателя на крокодильчики сразу на акум для удобства.

Был у меня такой когда то, развалился после замены четырёх колёс.

ну мой пока жив.
ну а я его только для шкива и купил.остальное бонус

для стопора шкива я еще сварил приблуду типа вилки чтоб с торком закрутить.она не выжила но я таки докрутил пока ручка не щелкнула.а там гайковертом еще 90 град нада было и все

давно не писал.ниче не происходило

лифтанул трак на 2 инча немецкими спейсерами (SPACCER).в садне MUDMAN.все по закону записали. в права а я тока вечером забрал машину.

передок треба лифтовать чуть выше патамушта он проседает под весом. на зад спейсер 30мм на перед 45 где то надабна.выше лифт потребует удлиненные рычаги иначе фронт невозможно настроить.так что остановился на этом.


из починок.
достала течь масла с прокладки адаптера маслянного фильтра.в какойто момент стало вытекать около литра в месяц.заказал прокладку MAHLE-с оригинальной схурой были непонятки -старый млай....сделал по мануалу- где то 2 часа времени.главное не переборщить с чисткой поверхностей на блоке и на адаптере и затягивать с торком иначе будет потеть.

старая прокладка


находится прямо за рулевым насосом.масло при течи стекает на сайлентблок рычага и разьедает его.так же каждое утро лужи под машиной это не для меня.



ну и заодно заменил масло и фильтр.в масле мотокрафт я разочаровался.после последней заливки стали постукивать рокеры в башке.заменил на вальво макслайф для движков с пробегом и тишина.маслянный фильтр и прокладка пробки оригинальные копеечные...