Добавлено: Пт дек 25, 2009 15:12
rishon
Что происходит при лифтовке передней независимой подвески (с торсионами) или зачем ставить проставки под шаровые (плюсы и минусы)
Расмотрим на примере независимой подвески Nissan Terrano (у многих внедорожников подвеска сделана схожим образом).
Итак передняя независимая подвеска Nissan Terrano состоит из двух поперечных рычагов А-типа, нижний и верхний. Ось верхнего рычага (шпиндель) крепится двумя болтами в раме. К передней части нижнего рычага крепится упругий элемент подвески – торсион, задняя часть рычага через тягу растяжения крепится к раме. К “вершинам” рычагов через шаровые соединения крепится поворотная цапфа.
Существует два основных подхода для лифта данного типа подвески. Первый, самый простой, – затянуть торсионы, тем самым изменив геометрию передний подвески. Второй, более сложный и дорогостоящий, - установить специальный лифт комплект, с помощью которого переносятся все точки крепления подвески, кронштейны для опускания торсионов, для опускания дифференциала переднего моста, переноса точек крепления рулевых тяг и тп. Второй метод рассматривать не буду, в силу его дороговизны и в некотором смысле “недоступности”. А вот с первым методом, со всеми плюсами и недостатками, попробуем разобраться. Ниже я постарался схематично изобразить устройство подвески, где разными цветами обозначены определённые её элементы.
Тёмносиний – рама автомобиля в точках крепления подвески.
Чёрный – верхний рычаг, нижний рычаг, колесо.
Синий – шаровые опоры, верхняя и нижняя.
Зеленый – поворотная цапфа, ступица.
Красный – ось верхнего/нижнего рычага (шпиндель), проставка под верхнюю шаровую
Розовый – ограничитель хода верхнего рычага.
Жёлтый – регулировочный болт развала/кастора колёс.
Тёмнозелёный – регулировочные шайбы развала/кастора колёс.
Рисунок 1. Штатная геометрия передней подвески. На ней видно, что нижний рычаг располагается практически горизонтально, шаровые опоры находятся в среднем (наиболее благоприятном) положении, между ограничителем хода подвески и верхним рычагом есть достаточный запас. Развал колёс в норме (колесо вертикально). Торсион входит в нижний рычаг в точке шпинделя (помечено голубым крестом).
Рисунок 2. Пытаемся поднять переднюю подвеску, для этого затягиваем торсион, изменяется геометрия подвески, нижний рычаг становится под некоторым углом к горизонтали, верхний рычаг ложится на отбойник, верхняя часть колеса заваливается внутрь. ВСЁ! Передняя подвеска отлифтована! Теперь проанализируем что получили. А получили мы то, что хода подвески вниз нет - рычаг лежит на ограничителе, нарушен угол развала колёс (схождения тоже, но это пока не относится к сути дела). Шаровые опоры находятся в критических углах, что пагубно скажется на сроке их службы. Теперь есть два варианта решения проблемы.
Рисунок 3. Можно попробовать выставить угол развала штатными средствами, а именно, добавить регулировочных шайб под шпиндель верхнего рычага (тёмнозелёный). Возможно удастся выставить правильные углы установки колёс, но при этом верхний рычаг останется лежать на ограничителе, и поведение машины на неровностях будет напоминать езду на табуретке. Угол верхней шаровой по-прежнему останется критическим. Регулировочный болт развала (жёлтый) вкручивается в раму всего лишь на несколько оборотов, а нагрузку он несёт на себе не малую, и рано или поздно его вырвет из рамы (случаи были). Можно решить эту проблему заменой болта на более длинный, но и даже тогда проблема полностью не решается. Болт правильной твёрдости найти практически не возможно, мягкий болт долго не проживёт, да и “пирог” из регулировочных шайб не добавляет надёжности.
Рисунок 4. Попробуем поставить проставку некоторой толщины между верхней шаровой и рычагом. Что получили? ВЕРХНИЙ РЫЧАГ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ШТАТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Шаровая работает в среднем положении, имеем достаточный запас хода подвески, развал колёс вернулся в норму, увеличился суммарный ход подвески за счёт “раздвижения” верхнего и нижнего рычагов. Нравится?
Итак, казалось бы ВСЁ. Подвеску отлифтовали, сход-развал выставили, хода подвески увеличились. Счаcтье! Но ни так всё радужно……..
Приобрели геморрой с рулевым управлением и передними полуосями. Короткие рулевые тяги, вместо горизонтального положения заняли некоторый угол по отношению к горизонтали – это негативно скажется на управляемости и сроке службы рулевых наконечников. Полуоси…. угол работы ШРУСов изменился не в лучшую сторону, отсюда возможна повышенная вибрация при езде на полном приводе и опять же повышенный износ ШРУСа.
В общем Вам решать, лифтовать или не лифтовать.
http://www.nissan-4x4.ru/Razdeluy/Remon ... opencat=46
Добавлено: Пт янв 15, 2010 15:18
rishon
Введение в джиперство
Автор: Леонид Миндель
Кто такие джиперы? Это очень хорошие люди, просто больные на всю голову. Не верите? Ну конечно, джиперы, они сильные и красивые, на своих блестящих стальных конях несутся сквозь бурелом и непогоду, на лицах бравые улыбки, их движения точны и слаженны. Хозяева бездорожья, рыцари великого царства «Офф-роуд».
– Куда ты лезешь, придурок?! Там дна нет!
– Не ори. Я знаю, что делаю. Во, смотри, как надо. А, да чтоб тебя…
– Ну что, показал класс?
– Ладно, спокойно. С кем не бывает. Разматывай лебедку, завинчуемся и поедем.
– Ага, сейчас. До лебеды метр торфа.
– О, а что это за запах?
– Это не запах, это вонь от сгоревшей лебедки. Вырубай массу.
– Вот и покатались. Ну, что выбираешь – лопату или джек?
– Я бы выбрал балет, но уже поздно. А чего это хрустнуло?
– Похоже, рессора кончилась.
– А когда эвакуация?
– Послезавтра, а что?
– А ты на меня такими круглыми глазами не смотри, это была твоя идея в лагере весь шмурдяк оставить. Так что еды у нас нет.
– Еда – частность. У нас ума нет...
Итак, джиперы… Форма одежды – грязная. Выражение лица – под грязью не видно. В руках кружка или сигарета, или и то и другое. Если руки пустые, значит, сигареты закончились и выпить нечего. Основной способ отдыха – поиск приключений на свою… голову.
Машины джиперов... Огромные куски грязи, облепленные наклейками внахлест, с бамперами «кошмарный сон шестисотого», на колесах «мечта БелАЗа», и крыльями, обрезанными по самое не балуйся. Не мятые только стекла. Они треснувшие… Двери закрываются ударом ноги снаружи, открываются ударом оной изнутри. Давление в шинах – космический вакуум.
В лексиконе джиперов присутствуют непечатные выражения. Но при этом отсутствуют словосочетания типа «давайте подумаем», «извините», «надоело колбаситься», «будьте так добры» и «разрешите, пожалуйста, проехать».
Чего никогда не сделает джипер – не бросит другого джипера в беде (если, конечно, не идет на результат). Что всегда сделает джипер – нароет такую беду, что другому джиперу мало не покажется.
В городе успешно маскируются под нормальных людей. Раз-множаются общепринятым способом. И самое забавное в том, что это чистая правда. Ну, почти чистая.
А теперь серьезно…
Перед владельцем стандартного полноприводного автомобиля, являющимся любителем бездорожья и желающим от сочувствия перейти к непосредственному участию рано или поздно встает целый ряд вопросов. В той или иной форме эти вопросы муссируются в джиперской среде и интернет-конференциях. Я решил попробовать ответить на основные из них…
Вопрос первый. Как?
Это очень важный и, наверное, основополагающий вопрос. Но как понять, что интересно конкретно для вас, если представления о внедорожном спорте нет никакого.
А вам известно, что «дни открытых дверей» бывают не только в институтах, джиперы тоже устраивают нечто подобное – большинство клубов проводит джип-фестивали. Основной плюс этих мероприятий в их доступности. Места проведения выбираются таким образом, чтобы добраться до них можно, на любом автомобиле. Обычно программа занимает 2-3 дня и включает в себя различные виды соревнований: спринт, триал, трофи-ориентирование. Вот тут-то и можно, что называется, «потрогать руками» джиперство как оно есть и, поняв, что вас привлекает, посмотреть, каким образом нужно готовить машину, благо образцов для подражания хватает (любой слет, помимо всего прочего, – выставка под открытым небом).
Будем считать, что с первым этапом определились. А что дальше?
Вопрос второй. С кем?
Не рекомендую очертя голову бросаться в соревнования и экспедиции. Любому делу надо учиться. Для тренировок лучше всего подходят субботние поездки, так называемые «покатушки». Они проводятся целым рядом клубов и представляют собой квинтэссенцию езды по бездорожью и пикника на природе. Здесь можно и опыта поднабраться, и с единомышленниками познакомиться. Несколько месяцев систематических вылазок, и вы готовы к серьезным испытаниям. Выбирать, с кем ехать кататься, надо исходя из возможностей вашей машины: если у вас стандартный автомобиль класса «Нивы», нет резона ехать в лес с подготовленными для соревнований УАЗами – тот маршрут, который они выберут, может оказаться для вас непреодолимым (для автомобиля он будет и вовсе фатальным). Самый лучший вариант – найти клуб поклонников «вашего» внедорожника. Немного пообтеревшись в джиперской среде, вы куда проще решите с кем именно вам интересней.
Движение по бездорожью существенно отличается от езды по асфальту, а потому требует специальных аксессуаров. Условно их можно разделить на две группы: то, без чего вполне можно обойтись, и то, без чего выезжать просто нельзя. Отсюда следующий вопрос…
Вопрос третий. Необходимое оборудование
Буксировочный трос. Приехав на «бездорожье» первый раз, надо быть готовым к тому, что садиться будешь часто и крепко. Ничего не поделаешь – опыт складывается из ошибок. Ну а раз так, то основным реквизитом на первых порах является буксировочный трос, вещь необходимая и незаменимая. Но здесь все не так просто… Например, когда у новичков, приезжающих кататься с нашим клубом , я интересуюсь, есть ли трос, то ответ всегда положительный, «мол, знаем, куда приехали». Когда же я прошу мне его показать, то на свет обычно извлекаются поделки подзаборных кооперативов, гордо именуемые «стропа буксировочная 3 тонны». Что ж, для автомобиля, никогда не съезжающего с асфальта, такой трос, возможно, и подойдет, но вам нужен трос, усилие которого на разрыв как минимум в два раза превосходит массу автомобиля (при этом его длина должна быть не менее 6–8 метров). По опыту – подобный «аксессуар» можно приобрести только в специализированных магазинах (в обычных «автозапчастях» мне «правильные» троса не попадались ни разу). Кстати, на концах таких тросов чаще всего нет крюков, а петли просто так к буксировочным проушинам не прикрепишь. Значит, вам понадобятся монтажные скобы, или, иначе говоря «шаклы». И еще, обязательно приготовьте пакет для троса, новый он прекрасно смотрится в багажнике, но после нескольких упражнений по выдергиванию обычно превращается в большой шмат влажной грязи…
Также к необходимому оборудованию относится лопата. Без нее вообще никуда! Особенно зимой... Кстати, лопата нужна полноразмерная и крепкая, складные и саперные лопатки для наших целей не подойдут, у них слишком низкая производительность. Не будут лишними пила и топор. Если же у вас есть инструмент и определенный «зип», их тоже нужно взять. На этом список основного оборудования можно считать законченным. Да, я не упомянул об аптечке и огнетушителе, но полагаю, что они и так должны быть в каждой машине.
Вопрос четвертый. Что желательно иметь?
Радиостанция. Машины готовят по-разному, но существует предмет, который есть практически в каждом подобном автомобиле – это радиостанция. На серьезном бездорожье связь просто необходима, а на мобильный телефон надежда небольшая – то приема нет, то батарея села, да и накладно. GPS-навигатор. Иногда очень полезно знать, откуда вы приехали и сколько из этой красоты еще выбираться. А уж если вы решили заняться трофи-ориентированием, то без этого маленького приборчика вам просто не обойтись.
Реечный домкрат. Казалось бы, зачем везти с собой эту оглоблю, когда есть такой удобный и компактный стандартный механизм? Дело в том, что в условиях бездорожья даже такая простая процедура, как замена колеса, влечет за собой массу трудностей, не говоря уже о ситуации, когда машину нужно приподнять, чтобы извлечь из-под нее бревно или срыть колею. Обычный домкрат – не важно, штатный, ромбический, подкатной , на мягком грунте теряет все свои «асфальтовые» преимущества и не способен поднять машину на требуемую высоту. Реечный же домкрат, так называемый хай-джек, в зависимости от длины способен поднять машину на высоту до полутора метров. Если вы останетесь во внедорожном спорте, то рано или поздно все равно его приобретете, а на первых порах можно обойтись и подручными средствами (чужими хай-джеками).
Ручная лебедка. В случае, если по тем или иным причинам дернуть одну застрявшую машину другой нет возможности, приходит на помощь ручная лебёдка. Компактная и недорогая, она сможет принести реальную пользу, если вопрос вытаскивания машины зависит от продвижения на метр-другой. Бензопила. Очень часто при движении по старым просекам попадаются поваленные деревья. Пилить их ручной пилой – зело утомительно. Но поскольку пила – удовольствие недешевое, решать вопрос о ее необходимости каждый должен для себя сам. А на первый раз см. вариант с хай-джеком.
Вопрос пятый. В чем?
Одежда. Заниматься внедорожным спортом можно в любой одежде, но вы должны быть заранее готовы, что после первой же поездки, кроме как в лес, вы ее больше никуда не наденете. А если серьезно, то одежда должна быть прочная и немаркая, легкая и практичная. Для начала вполне подойдет армейский камуфляж, его можно купить в любом магазине снаряжения, и стоит он недорого.
Обуви должно быть как минимум две пары – ботинки, к ним те же требования, что и к одежде, плюс непромокаемость и подошва с глубоким протектором (поверьте, растянуться в грязи – удовольствие ниже среднего), и болотные сапоги. Также желательно иметь с собой запасную пару брюк и носки.
Вопрос шестой. А по мелочи?
Фонарь. Самый приемлемый вариант – фонарь-«налобник»: и экономично, и удобно. Но помимо него хорошо иметь большой и мощный переносной фонарь, поверьте, он часто бывает нужен.
Примус, плитка. В лесу аппетит гораздо лучше, чем в городе. Готовить еду на костре очень романтично, но для этого не всегда есть время, место и сухие дрова (или дрова в принципе). Так что рекомендую иметь свой собственный источник огня. Также не помешают складные стулья и стол.
Туристическое снаряжение а-ля палатка, спальник, рюкзак и т.д. и т.п. также желательно иметь, но можно обойтись и без него, если вы не собираетесь выезжать на несколько дней (хотя, как показывает практика, выезд на полсубботы может затянуться до ночи воскресенья).
Ну что ж, для первого раза советов достаточно. Я специально ни словом не обмолвился о подготовке самого автомобиля, потому что это совершенно отдельная тема. Начинать (да и продолжать) можно на совершенно стандартном автомобиле. Дерзайте, бездорожье ждет.
P. S. Кому-то может показаться, что половина из вышеперечисленного, лишняя трата денег, но это не так. Если хотите – поверьте мне на слово или проверьте на собственном опыте. Причем второе даже интереснее со всех точек зрения.
Добавлено: Чт май 31, 2012 16:30
ika
Мы пользуемся другой методикой - клеим на мыльную воду и разглаживаем пластиковой карточкой.
То есть: предварительно очищенное место наклейки надо обильно смочить мыльным раствором. Мыльная вода позволяет делать корректировки в процессе наклейки, поэтому ничего страшного, если слегка скосить или промазать с местом - можно сразу поправить. Начинать клеить сверху, т.к. вода стекает вниз. Если высыхает, добавить раствора. После того, как вся наклейка перенесена, прогладить поверхность пластиковой карточкой (напр. кредиткой), выгоняя воду и пузыри.
Недостаток этого метода - надо не забыть взять с собой мыльный раствор или мыло. Есть патент и на этот случай (это уже мое личное изобретение, в отличие от мыльной воды) - влажные салфетки. Взять влажную детскую салфетку и обильно смочить её водой. Протереть салфеткой место оклейки, выжимая жидкость в процессе. Продолжать как описано выше. Работает хуже, чем предыдущий способ, но помогает, если забыли мыло.
.Хотя брус 60\60\1200 незаменим при работе лебёдкой на сыпучих грунтах.ПЕРВОКЛАССНЫЙ тормоз и тЯнущая машина не закапывается 
.Стал задумываться К СОЖАЛЕНИЮ над сенд-траками 
,много мест подъезда перекопали специально.С Ув. 
.
-